Танец живота

Автор: admin, 21.06.2009 рубрики: Маришин блог

Традиционно считается, что изобретателем модного дефиле был Чарльз Фредерик Ворт (Charles Frederick Worth). Именно он, чтобы повысить интерес к своей одежде, придумал новый для того времени PR-ход: выделил в своем магазине отдельную комнату, где супруга Ворта каждый день дефилировала перед состоятельными посетителями в новых моделях. Эта идея имела успех, и к концу XIX века лучшие ателье Франции стали проводить неофициальные показы для клиентов.
Но полноценное модное дефиле прошло в 1905 году в Доме моды Поля Пуаре: манекенщицы Пуаре дефилировали в саду его особняка, демонстрируя гостям и клиентам Дома последние модели. А с 19-го года, когда Дом Пуаре был в расцвете, показы стали проходить непосредственно в особняке -в главном салоне или на парадных лестницах.
К этому времени дефиле стали проводить все уважающие себя Дома моды. Профессия манекенщицы считалась престижной: среди них было немало актрис, графинь, светских красавиц.
Этому немало способствовал тот факт, что после революции некоторые оказавшиеся в эмиграции российские аристократки начали работать во французских Домах моды, сформировав образ манекенщицы - изысканной, утонченной и образованной. В штате каждого Дома было 6-8 манекенщиц. Они показывали модели каждый день по три раза -даже если посмотреть на них приходил только один клиент. За время показа каждая манекенщица меняла около пяти платьев.
Во главе каждой группы манекенщиц стояла дама, которую называли «шеф-кабина». Она следила за тем, чтобы девушки не опаздывали на показы, были любезны с клиентами и безупречно выполняли все свои обязанности. А обязанностей было много. Прежде всего манекенщица должна была не только красиво пройтись перед зрителями, но и подробно рассказать о преимуществах модели, которую демонстрировала, объяснить особенности ее кроя и силуэта.

Во Франции было много клиентов-иностранцев, преимущественно американцев, поэтому в манекенщицы брали девушек, которые знали по 2-3 иностранных языка. И, разумеется, все они должны были обладать вкусом и определенными навыками визажиста и парикмахера. Дом моды ограничивался тем, что выдавал девушкам одежду, шелковые чулки и обувь, а наносить грим и делать прическу они должны были сами.
Сегодня образ успешной манекенщицы совсем иной: подготовка к показу не ее забота. Перед тем как она на две-три минуты явится зрителям, над ее обликом несколько часов кряду трудятся парикмахеры, визажисты и всевозможные ассистенты, а она тем временем увлеченно читает детектив или попивает кока-колу.
Самые успешные современные манекенщицы, сойдя с подиума, спешат на показ другого Дома, что раньше было немыслимо: каждая манекенщица начала XX века должна была рекламировать исключительно свой Дом, причем не только во время работы, но и на светских приемах.
Люди были влюблены в моду, а ее создатели - весьма обеспокоены тем, чтобы публика обратила внимание на новый крой или новую отделку платья. Новые модели, приглянувшиеся публике, производили сенсацию - такую, как произвел Пуаре или костюмы «Русских сезонов» Дягилева. Сенсацию, которую в современных условиях произвести невозможно.
Ситуация впервые изменилась в 1929 году, когда в Нью-Йорке рухнули банки. Многие Дома моды закрывались за неимением клиентов, та же участь, кстати, постигла Дом Поля Пуаре.
Выжили только самые практичные Дома, модели которых привлекали не роскошью, а удобством.

В 30-е годы модное дефиле начинает обретать привычные для нас черты. Появляются подиумы, по которым и ходят модели. Правда, ни о каком музыкальном сопровождении тогда не было и речи: манекенщицы выходили в тишине, каждая под своим номером, а гостям выдавалось подробное описание каждой модели.

В 1940-е вновь случился кризис. Многие Дома закрылись, только модельеры из стран, воевавших на стороне немцев, делали показы в феврале и августе. После войны мода возрождается, но сама ее суть сильно меняется. Начинает рушиться представление о том, что мода - монополия Франции: в 50-е годы поднимается интерес к Италии.
Другой удар наносит haute couture Пьер Карден: в 1959 году он арендовал в Париже целый универмаг на бульваре Хаусманн и представил публике коллекцию готовой одежды. Поступок Кардена шокировал Профсоюзную палату Франции - орган, контролирующий деятельность парижских модельеров. Организация исключила Кардена из своих рядов за попытку сделать одежду более доступной, считая, что тем самым он обесчестил профессию кутюрье.
Но на стороне Кардена был более важный фактор: простым потребителям идея pret-a-porter очень понравилась, и постепенно линии готового платья появились у большинства ведущих французских Домов моды.
Популяризацию массовой моды довершает студенческая революция 1968 года. Отныне в моде хиппи, и теперь даже родители хотят одеваться так же, как и дети. Элегантная мода уходит в прошлое, на смену ей приходит мода молодежная, массовая. Великий кутюрье XX века Баленсиага уходит со словами: «Мода умерла».

Вскоре Франция становится лишь одним из центров моды: в 70-е годы поднимается интерес к Англии, в 80-е - к Японии, в 90-е - к Бельгии. Мир более не живет образами «высокого шитья», его слава поддерживается лишь немногими страстными поклонниками. Так, до войны в мире насчитывалось более 50 Домов haute couture, сегодня же их всего шесть: Шанель, Диор, Лакруа, Готье, Доминик Серо и Аделин Андре.
Все они независимо от популярности и материальной обеспеченности идут ко дну: по прогнозам экспертов, клиентов haute couture во всем мире всего около 500 человек. В то же время гордое звание haute couture требует огромных вложений. Возможность проводить показы haute couture, тем более - театрализованные, как это делает, в частности, Джон Гальяно, имеется только у тех, чей доход из других источников - например от продажи аксессуаров - достаточно высок.

Подготовка к показу haute couture начинается с создания коллекции, которая должна отвечать жестким требованиям. Прежде всего - большинство работы должно быть выполнено вручную. Коллекция haute couture насчитывает не менее 20 предметов, для каждого из которых заказываются специальные ткани. Коллекция должна быть выдержана в общей атмосфере: ее подчеркивают единая цветовая гамма, обувь и аксессуары, сделанные исключительно для показа, и выполненный в едином стиле грим манекенщиц. Кроме того, коллекция должна включать одежды для разных случаев (спорт, экзотика, вечер) и выбор силуэтов.

Чтобы показать коллекцию, нужно арендовать помещение, что во Франции обойдется в сумму от 10 до 30 тысяч евро. Манекенщиц берут только из агентства, так как это единственная гарантия, что они явятся на показ. Обычно для показа требуется 20 девушек, услуги которых обходятся от 150 до 150 тысяч евро - в зависимости от их звездности. Кстати сказать, сейчас во Франции постоянно проживают около 2000 манекенщиц, и лишь 200 из них по-настоящему востребованы.
В большом Доме моды к каждой манекенщице приставлены свои гример и парикмахер: их услуги обходятся от 200 до 1000 евро.
Далее встает вопрос о музыкальном и световом оформлениях показа, что чрезвычайно важно, поскольку сегодня образ коллекции часто передается не столько через одежду, сколько через антураж. Поэтому Дома моды весьма озабочены тем, чтобы придумать для показа специальные «фишки»: провести показ в необычных для этого местах и оригинально его оформить.
Примеры тому - зеркальный подиум для показов Christian Dior, розовый неоновый свет - для показов Джона Гальяно. Кроме того, необходимый атрибут хорошего показа - посещение его какой-нибудь звездой мирового значения, которой нужно обеспечить достойное времяпровождение и, конечно же, поощрить ее специальными подарками. Звезды опаздывают, показы задерживаются не менее чем на час, журналисты возмущаются, но ситуация от этого не меняется. Добавить к этому «мелкие» расходы - шведский стол, party за кулисами, подарки для приглашенных, и получится, что у известных Домов на организацию дефиле, которое длится в среднем 20 минут, уходит несколько сот тысяч долларов.

Таким образом, дизайнеры изо всех сил стремятся сохранить миф о haute couture, но, по мнению историка моды Александра Васильева, эти усилия способны лишь замедлить крах.